Unter Aliens in Ambon

»Alla­hu Akbar, Alla­hu Akbar…« Der Muez­zin ruft zum Abend­ge­bet, als wir uns rück­lings ins 27°C war­me Was­ser plump­sen las­sen. Eine Plas­tik­fla­sche schau­kelt vor mei­ner Nase in den Wel­len, bevor ich in die Fins­ter­nis abtau­che. Der Licht­strahl mei­ner Unter­was­ser­lam­pe fällt auf den schlam­mi­gen Boden des sanft abfal­len­den Hangs in etwa 5 m Tie­fe. Nichts. Ein paar ver­alg­te Boots­lei­nen, eine zer­schlis­se­ne San­da­le im Sand – mehr kann ich nicht erken­nen. Kei­ne bun­ten Koral­len, kei­ne Fische. Und das inmit­ten des Koral­len­drei­ecks vor der indo­ne­si­schen Insel Ambon in der Ban­da­see. Na, das wird ja ein span­nen­der Nacht­tauch­gang! Lang­sam las­sen wir uns bis dicht über den Unter­grund sin­ken und suchen den Schlamm ab. Plötz­lich huscht ein box­för­mi­ger, neon­gel­ber Kuh­kof­fer­fisch mit lus­ti­gen Hör­nern an der Stirn und schna­bel­för­mi­ger Schnu­te durch mein Licht. Wie klei­ne Pro­pel­ler wir­beln sei­ne Brust­flos­sen im Was­ser. Kurz dar­auf klopft unser Tauch­gui­de an sei­ne Luft­fla­sche und zeigt auf den Grund. Erst auf den zwei­ten Blick erken­ne ich ein brau­nes See­pferd­chen, das sich mit dem Schwanz am Hals einer Fla­sche fest­klam­mert. Nach ein paar Minu­ten löst es sich ab und schwebt wie ein Geist in Zeit­lu­pe davon. Nur eini­ge Meter wei­ter glotzt uns ein Augen­paar von unten an. Den gesam­ten Kör­per des röt­li­chen Teu­fels­fischs mit gru­se­li­gem Maul bede­cken Schlamm­par­ti­kel, so dass sich das Tier mit sei­nen hoch­gif­ti­gen Rücken­sta­cheln kaum von der Umge­bung abhebt – bei­na­he hät­te ich es mit den Knien gestreift.

Nur weni­ge Meter wei­ter ent­de­cke ich zwei far­bi­ge Punk­te im ein­heit­li­chen Grau-Braun des Sand­bo­dens: ein roter und ein gel­ber Ang­ler­fisch (Pain­ted Frog­fi­sh) in trau­ter Zwei­sam­keit anein­an­der geku­schelt. Die rund­li­chen Fische, die ein biss­chen aus­se­hen wie pos­sier­li­che Quiet­schenten, kle­ben mit ihren fin­ger­ar­ti­gen Brust­flos­sen an einem Stein. Direkt hin­ter dem roten Ang­ler­fisch liegt ein zer­beul­ter Plas­tik­be­cher. Mein Tauch­bud­dy Simon kickt den läs­ti­gen Müll weg. Die Reak­ti­on des Ang­ler­fi­sches lässt mich bei­na­he Was­ser schlu­cken, als ich lachend in den Atem­reg­ler prus­te. Der sonst völ­lig bewe­gungs­lo­se Frog­fi­sh dreht sich erschro­cken um: »Wo ist mein Haus?!«. Die ande­ren Tau­cher sind längst wei­ter gepad­delt, als ich noch ein­mal das lus­ti­ge Pär­chen suche. Der gel­be Ang­ler­fisch sitzt immer noch regungs­los an der­sel­ben Stel­le – und der Rote drei Meter wei­ter wie­der neben sei­nem Becher. Müll als Bio­top für sel­te­ne Arten.

All­mäh­lich begin­ne ich zu ver­ste­hen, wor­um es beim soge­nann­ten »Muck Diving« geht: nicht um kun­ter­bun­te Koral­len und rie­si­ge Fisch­schwär­me im tür­kis­blau­en Oze­an, wie man es von so vie­len Tauch­si­tes in Indo­ne­si­en kennt. Beim Tau­chen in Ambon geht es um die Ent­de­ckung skur­ri­ler Krea­tu­ren – soge­nann­ter »Crit­ters« – im Schlamm und Müll. Hier heißt es genau hin­se­hen und den Grund Zen­ti­me­ter für Zen­ti­me­ter absu­chen. Als Beloh­nung fin­den wir teil­wei­se win­zi­ge Wesen, die einer ande­ren Welt zu ent­sprin­gen schei­nen. Wir tau­chen bewusst direkt vor der Fischer­sied­lung Laha in der Ambon Bay, an deren gesam­ter Küs­ten­li­nie sich der Plas­tik­müll sam­melt. Die meis­ten Koral­len in der Bucht sind längst zer­stört – an ein­zel­nen, übrig geblie­be­nen Stö­cken und an ver­senk­ten Beton­pfei­lern tum­meln sich dafür umso mehr Lebe­we­sen.

Neben zahl­lo­sen Ein­sied­ler­kreb­sen, die über den Sand huschen und ihr Gehäu­se mit lus­ti­gen Acces­soires wie Blät­tern und Muschel­tei­len deko­rie­ren, fin­de ich ein paar löch­ri­ge Schu­he, eine Spiel­zeug­pis­to­le und aus­ran­gier­te Fahr­rad­rei­fen. Die Roten Dia­dem­see­igel mit ihren neon­pink fluo­res­zie­ren­den Strei­fen und leuch­tend blau­en Punk­ten wir­ken wie gestran­de­te Ufos. An einem ein­zel­nen Koral­len­block zeigt unser Tauch­gui­de auf ein brau­nes See­gras­blatt. Bei genaue­rer Betrach­tung erken­nen wir einen Geis­ter­pfei­fen­fisch mit bizar­ren, fet­zen­för­mi­gen Haut­aus­wüch­sen. Regungs­los schwebt er kopf­über im Was­ser – mit unse­ren unge­üb­ten Augen hät­ten wir ihn unmög­lich ent­tarnt. Etwas spä­ter hebe ich eine ein­zel­ne Kon­ser­ven­do­se vom Sand­bo­den auf. Aus dem Inne­ren blin­zelt mir ein Coco­nut Octo­pus ent­ge­gen, die Kra­ken­ar­me fest um den Kör­per geschlun­gen, die Saug­näp­fe an der Innen­sei­te der Dose fest­ge­klebt.

Inzwi­schen sind wir über eine Stun­de im Was­ser und kei­ne Minu­te war lang­wei­lig. Direkt über uns schau­keln gro­ße Fisch­kut­ter, auf dem Grund lie­gen gräss­li­che Fisch­köp­fe und ‑kada­ver. Jetzt packt mich doch ein biss­chen der Ekel. Als wir an der Ober­flä­che auf­tau­chen beu­gen sich ein paar Fischer über­rascht nach unten und win­ken uns lachend zu: »Sel­a­mat Malam!«. Über unse­ren Köp­fen spannt sich eine Kup­pel aus Myria­den Ster­nen, als der Muez­zin erneut zum Gebet ruft.

Zurück im Maluku Divers Resort dreht sich beim Tisch­ge­spräch alles um die Must Sees der Tauch­sze­ne. An mehr als 60 Tauch­si­tes in und um die Ambon Bay lässt sich so ziem­lich alles ent­de­cken, was das Tau­cher­herz begehrt. Im direk­ten Umkreis des Resorts lie­gen rund 20 Sites wie Midd­le Point, Rhi­no City, Twi­light Zone und Bubble Point. Dort ent­de­cke ich inner­halb von weni­gen Tauch­gän­gen eini­ge der begehr­tes­ten Ali­ens der Unter­welt: einen win­zi­gen Flam­boy­ant Cuttle­fi­sh (Prachtsepia), den vio­let­ten Padd­le Flap Rhi­no­pi­as (Fran­sen-Dra­chen­kopf) und meh­re­re der zier­li­chen, gestreif­ten und extrem gif­ti­gen Kra­ken Wun­der­pus pho­to­ge­ni­cus. Tau­cher aus aller Welt kom­men hier­her, nur um eines die­ser selt­sa­men Wesen zu foto­gra­fie­ren. Die Krö­nung für jeden ambi­tio­nier­ten Tau­cher wäre ein Psy­che­de­lic Frog­fi­sh. Er wur­de erst 2009 in Ambon ent­deckt und macht mit sei­nem bizar­ren Strei­fen­mus­ter sei­nem Namen alle Ehre. Die Beob­ach­tung die­ses bizar­ren Ang­ler­fi­sches scheint das erklär­te Lebens­ziel einer älte­ren Japa­ne­rin zu sein, die sämt­li­chen Mit­ar­bei­tern im Maluku Divers Resort ein­bläut, sie umge­hend zu infor­mie­ren, wenn er irgend­wo gesich­tet wird: »Dann sprin­ge ich sofort ins nächs­te Flug­zeug und bin hier!«.

Die kom­for­ta­blen Bun­ga­lows des Maluku Divers Resort lie­gen im Schat­ten rie­si­ger Man­go­bäu­me direkt am Meer. Etwas nach hin­ten ver­setzt gibt es güns­ti­ge­re Zim­mer am Ran­de eines Kokos­pal­men­hains. Die bei­den jun­gen Bri­ten Emi­ly und Joe Dani­els füh­ren die Tau­cher­un­ter­kunft in unmit­tel­ba­rer Nähe des klei­nen Flug­ha­fens mit viel Enga­ge­ment. Anfang 2013 zogen sie an die­ses Ende der Welt, nach­dem sie sich vor­her drei Jah­re lang für den Koral­len- und Wal­hai­schutz auf den Sey­chel­len enga­gier­ten.

Noch ver­ir­ren sich weni­ge Indi­vi­du­al­tou­ris­ten nach Ambon, das nicht so ganz dem Kli­schee einer para­die­si­schen Insel im Pazi­fik ent­spricht. Den Kies­strand vor dem Hotel begrenzt eine Beton­mau­er, nur weni­ge Meter jen­seits des Resorts sam­meln sich hun­der­te Plas­tik­fla­schen am Strand – ange­spült vom Markt in Ambon City, der mit rund 280.000 Ein­woh­nern größ­ten Stadt der Moluk­ken. Müll ist in Indo­ne­si­en man­gels einer funk­tio­nie­ren­den Abfall­wirt­schaft all­ge­gen­wär­tig, doch hier scheint das Plas­tik­pro­blem unlös­bar. Im 19. Jahr­hun­dert betrie­ben die hol­län­di­schen Kolo­ni­al­her­ren in Ambon lukra­ti­ven Han­del mit Gewürz­nel­ken. Damals ver­dien­ten die Moluk­ken ihren Ruf als die »Gewürz­in­seln«. Wür­den See­fah­rer heu­te die Insel Ambon ent­de­cken, wür­den sie sie wahr­schein­lich die »Plas­tik­in­sel« tau­fen. Zumin­dest die Unter­was­ser­welt scheint nicht dar­un­ter zu lei­den, im Gegen­teil: Aus­ge­rech­net hier fin­det man eini­ge der sel­tens­ten Arten, die im und mit dem Abfall leben.

Blen­det man das Müll­pro­blem aus, lässt sich auch in Ambon länd­li­che Insel­i­dyl­le fin­den. Bei einem Spa­zier­gang durch das Fischer­dorf Laha folgt mir eine schrei­en­de Hor­de Kin­der »Hel­lo Mis­ter, how are you?« Hüh­ner, Zie­gen und Kat­zen strei­fen durch die Gas­sen zwi­schen den aus Well­blech und Span­plat­ten zusam­men gezim­mer­ten und knall­bunt gestri­che­nen Hüt­ten. Ein paar Jungs spie­len Gitar­re unter einem Jack­frucht­baum. Im seich­ten Was­ser am Strand pad­delt ein Kind auf einer zum Floss umfunk­tio­nier­ten Sty­ro­por­ver­pa­ckung. Im Schat­ten eines Bam­bus­hains rei­hen sich ver­wil­der­te mus­li­mi­sche Grä­ber anein­an­der, nur weni­ge hun­dert Meter wei­ter beginnt der christ­li­che Orts­teil mit »Hap­py Christmas«-Bemalung an den Wän­den. Kaum vor­stell­bar, dass es in die­ser fried­li­chen Umge­bung 1999 zu blu­ti­gen Aus­schrei­tun­gen zwi­schen Chris­ten und Mus­li­men kam. In der schwü­len Tro­pen­hit­ze scheint die Zeit lang­sa­mer zu lau­fen, kei­ne Spur von Hek­tik oder Stress. Die Men­schen begeg­nen mir immer freund­lich und lachen, wenn ich mei­ne weni­gen Sät­ze Baha­sa Indo­ne­sia mit ihnen aus­pro­bie­re.

In etwa einer Stun­de kur­vi­ger Bus­fahrt durch Cha­os­ver­kehr errei­che ich den wei­ßen Sand­strand von Nat­se­pa am nörd­li­chen Ende der Ambon Bay. An der Stra­ße rei­hen sich Stän­de mit fri­schen Frucht­säf­ten und der loka­len Spe­zia­li­tät »Rujak Nat­se­pa« anein­an­der. Die­se Mischung aus hand­ge­mah­le­nen Erd­nüs­sen, brau­nem Zucker, der Tama­rind­pas­te Asam Jawa sowie Gurken‑, Mango‑, Papa­ya- und Ana­nas­stü­cken schmeckt über­ra­schend lecker. Im nahe gele­ge­nen Dorf Waai tum­meln sich dicke Aale in einem glas­kla­ren Natur­be­cken – die als hei­lig ver­ehr­ten Tie­re sind zahm wie Haus­tie­re und las­sen sich mit einem rohen Ei anlo­cken, das sie mit einem Knall kna­cken. Auch hier hei­ßen mich die Dorf­be­woh­ner will­kom­men, wir trin­ken aus einer geköpf­ten Kokos­nuss und ich übe Eng­lisch mit den Kin­dern. Ambon – kein Para­dies, aber defi­ni­tiv eine Rei­se wert!

Unter­was­ser-Bil­der: Joe Dani­els

Dan­ke für die Unter­stüt­zung: Maluku Divers Resort!