Jaffna: Sri Lankas vergessener Norden

Für die­se Momen­te lebt der Back­pa­cker: aus­ge­tre­te­ne Pfa­de ver­las­sen. Sein eige­nes Ding machen. Unser Trip in den kri­sen­ge­schüt­tel­ten Nor­den Sri Lan­kas scheint alle Vor­aus­set­zun­gen dafür zu erfül­len. Abge­schie­den­heit. Kaum Tou­ris­ten. Fin­den wir hier das wah­re Sri Lan­ka? 

»He has lost too much«

…unser Gui­de umarmt den hage­ren Fami­li­en­va­ter Tanu kum­pel­haft, wäh­rend er in der drit­ten Per­son über ihn spricht: 2004 kam der Tsu­na­mi und nahm ihm alles. 3 Fami­li­en­mit­glie­der tot, vom Haus ist auch nicht viel übrig geblie­ben. Tanu nickt, wir nicken zurück. Wir mur­meln noch »so sor­ry«, wün­schen alles Gute und dackeln bedröp­pelt zum Auto zurück. Was für ein plötz­li­cher Stim­mungs­wan­del: zufäl­li­ger­wei­se waren wir hier ange­hal­ten, weil ein Cha­mä­le­on foto­gen auf einer Pal­me saß. Nun ler­nen wir Tanu und des­sen trau­ri­ge Geschich­te ken­nen. Tsu­na­mi und meh­re­re Jah­re zer­mür­ben­der Bür­ger­krieg: Das Schick­sal mein­te es zuletzt nicht gut mit den Ein­woh­nern Jaff­nas.

Jaff­na ist näm­lich erst seit Ende des Bür­ger­kriegs 2009 über­haupt ber­eis­bar. Im Prin­zip gilt das für die gesam­te Halb­in­sel nörd­lich des Ele­fan­ten­pas­ses. Die­ser war zu Zei­ten des Krie­ges die ein­zi­ge Zufahrts­stra­ße in den Nor­den und wur­de von den Libe­ra­ti­on Tigers of Tamil Eelam (LTTE) kon­trol­liert. Nun ist die Rei­se in den Nor­den mög­lich. Eine »tou­ris­ti­sche Infra­struk­tur«, wie man so schön sagt, ist jedoch noch kaum eta­bliert: also nicht über­all die­se Wohl­fühl­oa­sen für den west­li­chen Tou­ris­ten mit Free-Wifi, Bana­nen­pfann­ku­chen, Fuß­mas­sa­gen und Wes­tern Break­fast.

Was erwarten wir von Jaffna? Authentizität? Fremdheit?

Natür­lich birgt die Abge­schie­den­heit die­ser Pen­in­su­la einen gewis­sen Reiz. Man ist jetzt ver­sucht zu schrei­ben, dass die Hoff­nung auf eine »authen­ti­sche­re« Rei­se­er­fah­rung auf­keim­te. Doch dazu ist der Begriff zu ver­schlis­sen. Zu offen­sicht­lich wer­den Back­pa­cker, die beim Homestay oder beim Besuch von Mino­ri­tä­ten­ge­mein­den beson­ders »ursprüng­li­che« Erfah­run­gen machen wol­len, selbst auf eine soge­nann­te Hin­ter­büh­ne geführt, die nicht weni­ger insze­niert ist, als die offen­sicht­lich folk­lo­ris­ti­schen Abzieh­bil­der des Mas­sen­tou­ris­mus, denen sie sich ent­sa­gen möch­ten.

Trotz­dem: Vor­freu­de als wir gen Nor­den auf­bre­chen. Wir hal­ten die Kame­ra aus dem Fens­ter als wir besag­ten Ele­fan­ten­pass ent­lang fah­ren, einen asphal­tier­ten Strei­fen, der die Lagu­ne mit­tig spal­tet. Ein paar Fischer, die foto­gen ihr Netz aus­wer­fen, ste­hen bis zum Bauch­na­bel im glän­zen­den Was­ser. Die Kli­ma­an­la­ge unse­res Wagens pus­tet tap­fer im unglei­chen Kampf gegen die tro­pi­sche Hit­ze.

Ein Puya Wochenende in Jaffna

Wenn die Moti­va­ti­on zur Rei­se die größt­mög­li­che Fremd­heits­er­fah­rung ist, war es sicher loh­nend sich zum Voll­mond-Wochen­en­de am hin­du­is­ti­schen Nal­lur Kan­das­wa­my Tem­pel ein­zu­fin­den. Rei­se­bus­se von Pil­gern aus allen Tei­len des Lan­des par­ken hier. Schu­he sind am Ein­gang abzu­le­gen, Män­ner müs­sen außer­dem oben ohne ein­tre­ten. Natür­lich ist man sofort sicht­bar als Frem­der mar­kiert, wenn man dann arg unrund mit käse­wei­ßem Ober­kör­per über den hei­ßen Sand des Vor­plat­zes hüpft. Im Inne­ren des Tem­pels wer­den Opfer­ga­ben nie­der­ge­legt, diver­se Gott­hei­ten ange­ru­fen und lodern­de Flam­men ent­zün­det. Eini­ge Gläu­bi­ge lie­gen am Boden und ver­le­sen laut­stark hin­du­is­ti­sche Schrif­ten. Ein Mann tritt an uns her­an und öff­net sich ganz unver­mit­telt: sein Sohn sei seit dem Krieg ver­schwun­den. Nur Best­no­ten habe er vor­her an der Medi­ci­ne-School gehabt. Seit­dem sei ihm das Lachen abhan­den gekom­men.

Die Wun­den eines jun­gen Krie­ges: in Jaff­na lie­gen sie noch ganz weit offen.

Trotz die­ser inten­si­ven Begeg­nun­gen mit gezeich­ne­ten Men­schen – unse­ren Auf­ent­halt in Jaff­na prä­gen vor allem posi­ti­ve, unter­halt­sa­me, manch­mal sogar etwas schrä­ge Begeg­nun­gen.

Als wir ver­geb­lich unser Besteck in einem tra­di­tio­nel­len Cur­ry-Restau­rant suchen, wird die Trau­be um unse­ren Tisch immer grö­ßer. Zu lus­tig muss der Anblick sein, die­sen zwei hilf­lo­sen Wes­ter­nern beim erst­ma­li­gen Essen mit den Hän­den zuzu­se­hen (wie das bei den flüs­si­gen Cur­rys funk­tio­nie­ren soll ist mir immer noch nicht ganz klar – obwohl eini­ge Schau­lus­ti­ge die rich­ti­ge Hand­hal­tung pan­to­mi­misch vor­führ­ten).

Was empfiehlt sich zu tun?

Für die­je­ni­gen, die etwas Hand­fes­tes aus die­sem Arti­kel mit­neh­men möch­ten, etwa eine Ant­wort auf die berüch­tig­te Fra­ge, ob es sich »lohnt« nach Jaff­na zu kom­men und was man dort tun »soll­te«: Ja, es lohnt sich echt. Es gibt so vie­le beein­dru­cken­de Tem­pel hier, die kann man sich gar nicht alle anschau­en. Wenn man nur einen sehen will, soll­te es der oben erwähn­te Nal­lur Kan­das­wa­my sein. Und wer nicht genug kriegt: Eine der vor­ge­la­ger­ten Inseln Jaff­nas gilt als hei­lig: Nai­na­ti­vu. Sie ist recht klein und beher­bergt sowohl bud­dhis­ti­sche als auch hin­du­is­ti­sche Tem­pel und ist glei­cher­ma­ßen Pil­ger­stät­te für vie­le Gläu­bi­ge. Der Tages­aus­flug dort­hin ist allein wegen der auf­re­gen­den Fahrt mit der Fäh­re loh­nens­wert (die­ser Moment, wenn du merkst, kei­ner außer dir hat die Schwimm­wes­te an).

Den Abste­cher ans Stadt­ufer genie­ßen wir nicht nur wegen der erfri­schen­den Bri­se. Wir wer­fen einen Blick in die Jaff­na Libra­ry: die­se galt bis zu ihrer Ver­bren­nung 1981 durch einen sin­gha­le­si­schen Mob als die größ­te Biblio­thek Asi­ens. Sie wur­de aller­dings restau­riert und 2003 neu eröff­net. Nur einen Spa­zier­gang ent­fernt steht das Dutch Fort – von den Por­tu­gie­sen im 17. Jahr­hun­dert erbaut, wur­de es bald von den Hol­län­dern erobert. Am Ende des 18. Jahr­hun­dert waren es die Bri­ten, die es für sich bean­spruch­ten. Wir klet­tern auf die Mau­ern und freu­en uns über super Aus­sich­ten über die Küs­te.

Eher sym­bo­lisch ist unser Besuch am Point Pedro, dem nörd­lichs­ten Punkt Sri Lan­kas – Indi­en ist von hier nur noch ein paar Kilo­me­ter ent­fernt. Weil das offen­sicht­lich dazu­ge­hört, posie­ren wir am Schild für ein Beweis­fo­to, wen­den uns dann aber den Fischern zu, die gera­de ein paar Pracht­ex­em­pla­re ver­la­den.

Am Casiru­na Beach mischen wir uns unter die Wochen­end­aus­flüg­ler doch ver­zich­ten auf den Sprung ins Was­ser. Vie­le Ein­hei­mi­sche baden kom­plett ver­hüllt- ein Auf­tritt in Biki­ni und Bade­ho­se erscheint uns etwas unsen­si­bel. Außer­dem: wer wirk­lich am Strand lie­gen will, soll­te abwä­gen, ob er dafür extra bis nach Jaff­na rei­sen will.

Man kommt auch nicht unbe­dingt wegen der Sehens­wür­dig­kei­ten: mir ging es eher dar­um, ein biss­chen rein­zu­schnup­pern in die­sen ver­nach­läs­sig­ten Teil der Insel. Zu beob­ach­ten, was die Men­schen umtreibt, wie sie ihr sozia­les Leben gestal­ten und wie sie auf Frem­de reagie­ren. Immer hilf­reich beim Rei­sen: sich offen und zugäng­lich geben, und die Begeg­nun­gen mit Ein­hei­mi­schen auf sich wir­ken las­sen.

Ist dieser Teil Sri Lankas wirklich authentischer?

Nun, viel­leicht soll­te man in Zukunft ein­fach auf­hö­ren, die­se Fra­ge zu stel­len. Wie­so? Weil im Back­pa­cker-Kon­text bei authen­tisch oft die Kon­no­ta­ti­on von unter­ent­wi­ckelt, wild und viel­leicht sogar zurück­ge­blie­ben mit­schwingt. Man fin­det es super »ursprüng­lich«, in einem Dorf im Homestay Ein­hei­mi­schen bei ihren Ritua­len zusieht. Natür­lich ist die Idee, den Tou­ris­mus so nach­hal­ti­ger zu gestal­ten, super.

Was ich aber nicht ver­ste­he: war­um ist das authen­ti­scher, als der anzug­tra­gen­de Ban­ker im Sport­wa­gen in Colom­bo? War­um sind im Rei­se­kon­text die­je­ni­gen, die sich Tra­di­tio­nen ver­schrei­ben, authen­ti­scher, als die Pro­gres­si­ven und Moder­nen? Das rura­le Leben spie­gelt dann das »wah­re« Sri Lan­ka wie­der, wäh­rend man den urba­nen Fort­schritt arro­gant unter »west­lich beein­flußt« ver­bucht – wenn man als Tra­vel­ler über­haupt ein Auge dafür hat. Im eige­nen Land wen­det man die­se Logik doch auch nicht an.

Es gehört offen­bar zur Selbst­in­sze­nie­rung vie­ler Rei­sen­der, das Ziel­land als mög­lichst schwer ber­eis­bar und die Ein­woh­ner als maxi­mal anders zu beschrei­ben- um den Kon­trast zur eige­nen Lebens­welt so groß wie mög­lich erschei­nen zu las­sen.

Jaff­na über­rascht immer wie­der, es zeigt uns eine Palet­te vol­ler Emo­tio­nen. Der Krieg. Er ist prä­sent im Stra­ßen­bild und in der Spra­che der Men­schen. Am ande­ren Ende des Spek­trums die Leich­tig­keit der Anbah­nung eines Gesprächs. Bli­cke in freund­li­che Gesich­ter. Eine Gast­freund­schaft, die fast zu weit geht. Das Hand­tuch im Hotel­zim­mer, lie­be­voll zu einem Ele­fan­ten­rüs­sel dra­piert.

Welch pas­sen­der Vor­bo­te: Wir zie­hen näm­lich wei­ter in Rich­tung Min­ne­ri­ya Natio­nal­park.

Vie­len Dank an Erle­be-Fern­rei­sen, die die­ses Erleb­nis mög­lich mach­ten.