Georgiens Wildnis

Der Voll­mond steht über Aser­bai­dschan, als ich Mit­ten in der Nacht aus unse­rem Zelt krabb­le.
Ich wer­fe mei­ne San­da­len vor mir in den Sand und leuch­te den Boden mit der Stirn­lam­pe ab. Wenn es riecht wie im Busch und der gan­ze Kör­per mit einer Mischung aus Son­nen­creme, Staub, Sand und Schweiß über­zo­gen ist – dann kramt man ganz auto­ma­tisch ein paar Ur-Instink­te aus den Tie­fen des Unter­be­wusst­seins her­vor. Die neh­men dann die Plät­ze von Gewohn­hei­ten aus unse­rer Zeit ein, die man in die­sem Moment auf kei­nen Fall braucht. Auf einen bestimm­ten Klin­gel­ton zu regie­ren, zum Bei­spiel. Oder auf die Uhr­zeit zu ach­ten.

Viel wich­ti­ger ist es gera­de statt­des­sen, dass im Licht­ke­gel der Stirn­lam­pe kei­ne Skor­pio­ne oder Schlan­gen ver­steckt sind. Oder, dass ich rich­tig lie­ge und das bel­len­de Geräusch, das mich geweckt hat, nicht von einer Hyä­ne kommt. Eigent­lich weiß ich das ja: Hyä­nen bel­len nicht, die kichern hin­ter­lis­tig und unheim­lich. Das Geräusch ken­ne ich aus den Näch­ten, die wir auf einem Fuß­marsch durch den afri­ka­ni­schen Busch unter dem Ster­nen­him­mel biwa­kiert haben.
Dort hat es sich völ­lig selbst­ver­ständ­lich ange­fühlt, nachts immer wie­der mit dem Licht­ke­gel der Stirn­lam­pe einen Kreis um sich zu zie­hen. Ganz in der Hoff­nung, dass kei­ne Augen auf­leuch­ten.
Gera­de mache ich das auch und schnau­fe erleich­tert durch.
Hier fühlt sich das aller­dings nicht so selbst­ver­ständ­lich an.
Ich bin in Geor­gi­en.
Und ich habe mir vor­her eini­ges aus­ge­malt.
Nachts völ­lig ver­schwitzt und ver­staubt auf Hyä­nen und Skor­pio­ne ach­ten zu müs­sen – das hat defi­ni­tiv nicht dazu­ge­hört.

Eigentlich sollten wir ja gar nicht hier sein

Wir sind noch kei­ne Woche in Geor­gi­en – trotz­dem hab ich die Momen­te zu zäh­len auf­ge­hört, in denen Geor­gi­en mich vor Über­ra­schung fast umge­hau­en hat. Im Guten.
Die Wein­re­gi­on mit ihren nicht enden wol­len­den, grü­nen Hügeln, eine Halb­wüs­te, eine Savan­ne, in der Gazel­len durch das hohe Gras huschen. Kro­ko­di­le im Fluss, Gerü­che wie in Afri­ka.
Dass ich all das hier erle­ben wer­de, hät­te ich nie erwar­tet. Und um genau zu sein, war das so auch nicht geplant.

Geor­gi­en soll­te nach der Mon­go­lei unser nächs­tes Ziel für eine mehr­wö­chi­ge Wan­der­tour sein. Ein Long-Distance-Hike durch das Kau­ka­sus-Gebir­ge. Nur wir bei­de, unse­re Ruck­sä­cke mit allem, was man täg­lich eben so braucht zum Leben in der Wild­nis. Und dann kam eine Sache hin­zu, die man defi­ni­tiv nicht braucht für so eine mehr­wö­chi­ge Wan­de­rung mit schwe­rem Gepäck: ein Bän­der-Anriss. Drei Wochen, bevor es los­ging.
Felix war im Wald in Slo­we­ni­en über eine Wur­zel gestol­pert. Zack. Band ange­ris­sen. Long-Distance-Hike abge­bla­sen.
Ganz auf ein Aben­teu­er ver­zich­ten? Das kam für uns trotz­dem nicht in Fra­ge. Die Zeit war frei­ge­schau­felt, die Flü­ge gebucht. Und die Sehn­sucht viel zu groß.

Der neue Plan: Nach Georgien ohne Plan

Als wir also vor einer Woche in Geor­gi­ens Haupt­stadt Tif­lis ange­kom­men sind, haben wir uns ein klein biss­chen gefühlt wie aus­ge­spuckt. Wie bei unse­ren ers­ten Fern­rei­sen, als wir so gar kei­nen Schim­mer hat­ten, was in den kom­men­den Wochen pas­sie­ren wird. Kei­ne Ahnung, was uns erwar­ten wird, wie es aus­se­hen, wie es sich anfüh­len wird.

Es ist ja nicht so, dass wir sonst einen Plan haben, wenn wir ein Land erkun­den wol­len. Wenn wir nicht gera­de durch das dünn­be­sie­delts­te Land der Welt lau­fen oder eine Insel mit dem Fahr­rad durch­que­ren wol­len, geht die Vor­be­rei­tung kaum über die Anrei­se hin­aus. Alles, was ab dem Moment pas­siert, in dem wir mit bei­den Bei­nen auf frem­dem Boden ste­hen, pas­siert spon­tan. Getrie­ben von den Begeg­nun­gen, die wir machen, von Rat­schlä­gen, Tipps der Ein­hei­mi­schen und von unse­rer Neu­gier­de.
Trotz­dem haben wir im Hin­ter­kopf gewöhn­lich so eine gro­be Idee. Wo sich die wil­den Ecken ver­ste­cken könn­ten, wo die Men­schen noch ganz unter sich leben.

Was Geor­gi­en angeht, haben wir uns aus­schließ­lich mit mög­li­chen Rou­ten im Kau­ka­sus-Gebir­ge beschäf­tigt. Alles süd­lich davon wür­den wir bei die­sem Aben­teu­er sowie­so nicht zu sehen bekom­men.
Dach­ten wir.
Und dann kam es eben doch anders. Wir wur­den am Flug­ha­fen aus­ge­spuckt, wir hat­ten kei­nen Plan und die­ses Mal noch nicht ein­mal eine gro­be Idee. Wenn schon kei­ne Wan­de­rung durch die Wild­nis, dann wenigs­tens das wil­de Rei­se­ge­fühl, bei dem man sich auf alles ein­lässt, was pas­sie­ren wird. Dar­auf hat­ten wir vor­her ein­ge­schla­gen.

Das Ers­te, was uns pas­siert ist, war Rubo. Wir haben in einem Zim­mer in sei­ner Woh­nung im alten Teil von Tif­lis über­nach­tet, gleich unter­halb des hei­li­gen Bergs Mtaz­min­da.
Rubo spricht Rus­sisch, Arme­nisch und Geor­gisch – wir nichts davon, zumin­dest nie mehr als ein paar Wör­ter. Sein WLAN und Goog­le Trans­la­te über­brück­ten unse­re Sprach­bar­rie­re. Bei Rubo lös­te die Robo­ter­stim­me, die abwech­selnd ins Geor­gi­sche und ins Deut­sche über­setzt, sogar sowas wie kind­li­che Freu­de aus.
Wie alt er ist, woll­te er uns trotz­dem nicht ver­ra­ten. Aber er hät­te sich toll gehal­ten und kön­ne dar­über sehr glück­lich sein, wie­der­hol­te er mehr­mals und zog noch im sel­ben Atem­zug zum Son­nen das T‑Shirt aus. Stolz klopf­te er sich auf den Bauch, kniff sich selbst hin­ein und hob dann mit einem Lachen den selbst­ge­mach­ten Wein vom Boden hoch.

»Du bist die Trep­pe mit dem Ruck­sack nicht hoch­ge­kom­men«, sag­te er zu Felix und deu­te­te auf die Schie­ne an sei­nem Knö­chel. »Ihr braucht ein Auto, mit einem Auto wer­det ihr Geor­gi­en lie­ben.«
Wir nick­ten.
Bei so viel Über­zeu­gung kann man kaum was dage­gen sagen. Und ja, dass ein Auto Felix Fuß­ver­let­zung gut­tun wür­de, dar­über haben wir auch schon nach­ge­dacht. Zumin­dest jetzt, ganz am Anfang, kann er mit dem gro­ßen Rei­se­ruck­sack nicht kilo­me­ter­weit zwi­schen Bus­hal­te­stel­len, den schöns­ten Zelt­plät­zen und dem nächs­ten Ort pen­deln.

Auf der Suche nach Georgiens wilden Regionen

Rubo wuss­te nicht nur, dass wir unbe­dingt ein Auto brau­chen. Er wuss­te auch, woher wir es bekom­men. Natür­lich.
Wir ver­such­ten, ihm zu erklä­ren, dass wir ein eini­ger­ma­ßen zuver­läs­si­ges Auto brau­chen. Eins, das wir auch auf Schot­ter­pis­ten neh­men dür­fen. Und wir hät­ten gehört, in Geor­gi­en lan­det man auf denen ziem­lich schnell.
»Also ein All­rad«, war Rubos Ant­wort. »Den braucht ihr auf jeden Fall, sobald ihr von tou­ris­ti­schen Rou­ten weg­wollt.«
Rubo ver­stand uns. Goog­le Trans­la­te über­setzt wohl auch zwi­schen den Zei­len.

So schnell konn­ten wir gar nicht schau­en, da bau­mel­te Rubos Freund mit den Schlüs­seln eines Gelän­de­wa­gens vor unse­ren Nasen.
Den könn­ten wir für vier Wochen ger­ne haben (ganz bestimmt), es gebe eine Ver­si­che­rung für Ver­mie­tun­gen (viel­leicht wirk­lich?) und der Preis wäre sehr gut (ziem­lich sicher).
Wir wäg­ten ab.
In einem geor­gi­schen Hin­ter­hof von pri­vat ein Auto zu mie­ten, ist ein güns­ti­ger Deal. Solan­ge nichts pas­siert. Dann kann es schnell ent­we­der unglaub­lich teu­er wer­den – oder auch nicht, weil der Geor­gi­er sei­nen ande­ren Cou­sin mit der Werk­statt anruft und ein­fach nur will, dass sein Auto wie­der fährt. Was von bei­dem pas­sie­ren wür­de, wird man vor­her nie wis­sen.
Um nicht ganz naiv gen Total­scha­den zu kur­ven, krit­zel­ten wir ein Abkom­men auf Eng­lisch und Geor­gisch auf eine DIN A4 Sei­te. Alle unter­schrie­ben – Rubos Freund mit hoch­ge­zo­ge­ner Augen­braue – und plötz­lich bau­mel­ten die Schlüs­sel nicht mehr vor unse­ren Nasen, son­dern ver­schwan­den in Felix Hosen­ta­sche.

»Ihr dürft damit über­all fah­ren«, sag­te Rubos Freund zum Abschied. »Wenn die Stra­ße zu schlecht wird, auf­hört oder ihr ste­cken bleibt, dann merkt ihr es ja. Man­che Berg­stra­ßen im Kau­ka­sus sind wirk­lich gefähr­lich, das müsst ihr wis­sen. Und ganz im Süd­os­ten, im Natio­nal­park an der Gren­ze zu Aser­bai­dschan ist eine Halb­wüs­te. Viel Sand, schwie­ri­ge Tracks. Kein Mensch dort. Ganz schwie­rig hin­zu­kom­men. Wasch­lo­wa­ni heißt die Gegend.«

Am nächs­ten Mor­gen stand Rubo wie­der mit nack­tem Ober­kör­per in der Tür.
»Und, wo geht’s als Ers­tes hin?«
»Wasch­lo­wa­ni.« Felix und ich ant­wor­te­ten gleich­zei­tig.
Rubo grins­te. »Natür­lich.«

Wir machen uns auf die Suche nach Geor­gi­ens wil­den Regio­nen.

Wo Aserbaidschan zum Greifen nah ist

Und so ste­he ich hier jetzt.
Hin­ter mir unser Zelt, vor mir der Voll­mond. Unter mei­nen Füßen die Abriss­kan­te, mit der sich Geor­gi­en in fast senk­rech­ten zwei­hun­dert Metern in Aser­bai­dschan ver­wan­delt.
Ich lie­be die Wüs­te. Und ich hät­te nicht gedacht, dass ich sie nach unse­rer Rei­se in den Oman vor vier Mona­ten so schnell wie­der­se­hen darf.
Geor­gi­en = Kau­ka­sus?
Von wegen!

Der Wasch­lo­wa­ni-Natio­nal­park zieht uns so sehr in sei­nen Bann, dass wir am liebs­ten viel län­ger blei­ben wol­len.
Die Sache ist aber: Das Gebiet ist wegen sei­ner unmit­tel­ba­ren Nähe zu Aser­bai­dschan streng vom Mili­tär über­wacht. Bevor man rein­fah­ren darf, muss man sich im Besu­cher­zen­trum regis­trie­ren und dann eine zwei­te Erlaub­nis bei der Grenz­po­li­zei in Dedo­p­li­szga­ro abho­len. Es wird genau fest­ge­legt, wohin man fah­ren darf, wo und wie lan­ge man über­nach­tet. Zwi­schen­durch muss man sich an Ran­ger­sta­tio­nen mel­den.
Die gro­ße, wil­de Frei­heit nach Zeit­plan.

Den letz­ten Abend ver­brin­gen wir mit den Ran­gern, die auf ihrer Sta­ti­on direkt am Alasa­ni-Fluss woh­nen.
Sie neh­men uns mit in den Fluss, in dem sie zwei­mal am Tag die Fischer­net­ze lee­ren, die in der Strö­mung trei­ben.
Wäh­rend wir uns unge­fähr zwei Kilo­me­ter von der Strö­mung mit­neh­men las­sen, macht Geor­gio Wit­ze dar­über, dass wir uns nicht zu weit nach links trei­ben las­sen sol­len. Wir müss­ten auf­pas­sen, sonst wür­den wir näm­lich in Aser­bai­dschan lan­den.

Tat­säch­lich ist der Alasa­ni die natür­li­che Gren­ze und die Sol­da­ten vom nächs­ten Mili­tär­check­point über­bli­cken fast den gesam­ten Fluss­lauf. Gera­de gibt es wie­der Unru­hen, weil Aser­bai­dscha­ni­sche Trup­pen an ande­ren Stel­len zu weit nach Geor­gi­en vor­drin­gen. Eine umkämpf­te Regi­on, die seit Jahr­zehn­ten immer wie­der zu Strei­tig­kei­ten zwi­schen den bei­den Län­dern führt.

Wenn der Son­nen­un­ter­gang die schrof­fen Sand­stein­ber­ge zum Glü­hen bringt, die Ran­ger den frisch gefan­ge­nen Fisch über dem Grill dre­hen, Wein nach­schen­ken, Brot backen und wir dar­über phi­lo­so­phie­ren, was Orte wild macht, fühl­ten sich Gren­zen und Mili­tär aber ganz weit weg an.

Von der Savanne zu den Gletschern

Wahr­schein­lich ist es gut, dass die Stra­ßen in Geor­gi­en über­sät sind von Schlag­lö­chern. Dass man für die meis­ten Stre­cken unglaub­lich lan­ge braucht. Wahr­schein­lich ist das gut, weil man Zeit braucht, um zu ver­ar­bei­ten. Zum Bei­spiel, dass man plötz­lich nicht mehr mit Ran­gern Fische grillt und auf einer kur­vi­gen Sand­pis­te durch die Savan­ne schwimmt, son­dern umge­ben ist von hell­grü­nen Wein­ber­gen so weit das Auge reicht.
Was die Ent­fer­nung angeht, ist bei­des näm­lich nicht weit von­ein­an­der weg. 90 Kilo­me­ter sind es von Dedo­p­li­szga­ro, dem letz­ten grö­ße­ren Ort vor dem Wasch­lo­wa­ni-Natio­nal­park, bis nach Tela­wi – das Herz der Regi­on Kache­ti­en, die für ihre Wei­ne bekannt ist. Und in Tela­wi ist man sogar schon mit­ten­drin in der grü­nen Hügel­land­schaft.

Auf der Fahrt von den Wein­ber­gen zu den gro­ßen Gip­feln des Kau­ka­sus bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich mich füh­len soll. Rie­si­ge Vor­freu­de und unge­zü­gel­ter Ent­de­cker­drang mischen sich mit Weh­mut, dass wir dort nicht die Wan­de­run­gen machen kön­nen, die wir uns ursprüng­lich in den Kopf gesetzt hat­ten. Wenn ich Ber­ge sehe, dann will ich mich hin­ein­stür­zen in ihre Gip­fel­welt. Mit Felix Ver­let­zung kön­nen wir aber nicht ganz so weit und wild wan­dern wie sonst.
Als ich jeden Moment dar­auf war­te, dass die ers­ten, gro­ßen Gip­fel vor der Wind­schutz­schei­be unse­res Gelän­de­wa­gens auf­tau­chen, und ich befürch­te, Weh­mut könn­te die Vor­freu­de bei­sei­te sto­ßen – ist nichts mehr da als pure Begeis­te­rung.
Die Land­schaft ist so atem­be­rau­bend, dass man stun­den­lang auf Berg­wie­sen sit­zen und sie ein­fach nur ein­sau­gen kann.

Wo Russland zum Greifen nah ist

Das schöns­te Pan­ora­ma gibt es ja ganz oft in den Orten, die nicht für ihr Pan­ora­ma bekannt sind. Ein­fach des­halb, weil die­se Orte nicht extra her­ge­rich­tet wer­den, nicht ver­än­dert und ver­bo­gen wer­den.

Ein jun­ger Geor­gi­er, den wir an einem unse­rer ers­ten Aben­de in Tif­lis ken­nen­ge­lernt haben, hat sich vor­ge­stellt mit:
»Ich kom­me aus der Regi­on Racha, aber da wer­det ihr bestimmt nicht hin­fah­ren, da fährt näm­lich nie­mand hin.«
Unse­re Ant­wort war:
»Wo ist das genau? Dann fah­ren wir da hin!«
Racha ist von den bekann­ten Orten Mes­tia und Usch­gu­li in Swa­ne­ti­en aus gese­hen ein Tal wei­ter öst­lich. Luft­li­nie sind das in etwa 60 Kilo­me­ter – aber es scheint, als wür­den Wel­ten dazwi­schen lie­gen. Weil der Groß­teil aller Tou­ris­ten vor Swa­ne­ti­en nicht abbiegt.
Wir sind glück­lich, dass wir es schon getan haben. Dass wir schon vor­her Rich­tung Nor­den abge­bo­gen und fast bis an die rus­si­sche Gren­ze gereist sind.

Racha hat ein paar Wan­der­we­ge, die die Ein­hei­mi­schen irgend­wann ange­legt hat­ten, als sie dach­ten, die gro­ßen Tou­ris­ten­strö­me wür­den bald kom­men. Ihre Dör­fer wur­den wegen der guten Luft schließ­lich sogar aus­ge­zeich­net.
Heu­te hat das gro­ße Natur-Resort, das sie zur sel­ben Zeit am Tal­en­de gebaut haben, einen über­wach­se­nen Gar­ten und Hüt­ten, die erst reno­viert wer­den müs­sen, falls Racha doch noch ent­deckt wird.
Die Wan­der­we­ge sind zuge­wach­sen, irgend­wann hören man­che ein­fach auf. Die Wie­sen sind wild, die Bären kom­men teil­wei­se bis zu den Häu­sern und im Win­ter ist die Gegend nicht sel­ten so ein­ge­schneit, dass die Bewoh­ner ihre Dör­fer nicht mehr ver­las­sen kön­nen.

Wir haben uns sofort in Racha ver­liebt. Haben stun­den­lang von Berg­wie­sen aus auf Glet­scher geschaut, sind durch Wäl­der gestreift, durch Flüs­se gewa­tet, haben in natür­li­chen Quel­len geba­det und an einem lau­en Som­mer­abend das Natio­nal­ge­tränk Tschat­scha im Gar­ten einer geor­gi­schen Fami­lie gebraut.
Russ­land ist dabei nur ein paar Stein­wür­fe weit weg – alles ande­re aber Wel­ten ent­fernt.

Als wären wir nicht schon ver­liebt genug, als bräuch­ten wir noch ein biss­chen Über­zeu­gung, hat Geor­gi­en für unse­re letz­ten Tage wie­der mal alles gege­ben. Auch eine neue Bil­der­buch-Kulis­se. Das schöns­te Swa­ne­ti­en-Pan­ora­ma der Inter­net-Foto­su­che.
Was das Inter­net aber nicht aus­spuckt, ist das Gefühl, sich ein­mal im Kreis zu dre­hen und nichts zu sehen als Glet­scher. Auf zwei­ein­halb­tau­send Metern zu ste­hen und zu beob­ach­ten, wie eine Pul­ver­schnee-Lawi­ne die stei­le Flan­ke des Usch­ba nach unten rast.

Auch unse­re letz­ten Tage in Geor­gi­en waren schön wie in einem Traum. Viel­leicht auch, weil wir vor Mes­tia und Usch­gu­li noch ein­mal abge­bo­gen sind. Wil­de Ecken hat Geor­gi­en eben über­all ver­steckt – und jede hält ihren ganz eige­nen Zau­ber inne.

Eine Liebeserklärung

Geor­gi­en hat uns bewie­sen, dass immer Gutes auf uns war­tet. Auch dann, wenn sich Plä­ne unfrei­wil­lig ändern und wir Ideen vor­erst begra­ben müs­sen. Es war­tet immer Gutes auf uns – auch dann, wenn wir es uns kaum vor­stel­len kön­nen, weil dafür Gutes wei­chen muss­te.

Wir sind ganz sicher, dass der Long-Distance-Trail im Kau­ka­sus ein ein­ma­li­ges Erleb­nis gewor­den wäre. Und bestimmt wird er irgend­wann mehr sein als ein zer­schla­ge­ner Plan.
Aber selbst, wenn nicht, wer­den wir immer glück­lich dar­über sein, in was sich unser Aben­teu­er in Geor­gi­en ver­wan­delt hat.
Geor­gi­en hat uns an der Gren­ze zu Aser­bai­dschan laue Näch­te Voll­mond­näch­te geschenkt, die nach Aben­teu­er, Wüs­te und Wild­nis gero­chen haben. Geor­gi­en hat uns Aben­de geschenkt, die voll waren mit der Herz­lich­keit, der Offen­heit und Wär­me der Ein­hei­mi­schen. Und mit ihrem hoch­pro­zen­ti­gen Alko­hol. Geor­gi­en hat uns eine wun­der­ba­re Freund­schaft geschenkt.

Und in der aller­letz­ten Nacht mit unse­rem Zelt zwi­schen den Bäu­men im Kau­ka­sus – da haben wir an unse­re aller­ers­te Nacht im Zelt zwi­schen Savan­nen­gras gedacht. Zwi­schen­drin, zwi­schen Aser­bai­dschan und Russ­land, da lie­gen unver­gess­li­che Momen­te in den wil­den Regio­nen Geor­gi­ens.