Geschichten aus 1001 Umnachtung

Wer als Rei­sen­der spät abends am Flug­ha­fen von Mas­kat ankommt und über die ver­las­se­ne, breit­spu­ri­ge Stadt­au­to­bahn ent­lang auf­wen­dig ver­schnör­kel­ter Later­nen Rich­tung Innen­stadt fährt, der stellt zunächst fest, dass der Oman dem öltrun­ke­nen Grö­ßen­wahn der benach­bar­ten Golf­emi­ra­te offen­bar eisern wider­stan­den hat. Die Kehr­sei­te die­ser Fest­stel­lung bedeu­tet jedoch, dass bei einer nächt­li­chen Fahrt durch Mas­kat nun wirk­lich kein erstaun­tes Rau­nen auf­kommt. Man kann hier eben nicht an einer him­mel­ho­hen Glit­zer­fas­sa­de nach oben schau­en und sich fra­gen, war­um genau es nötig war, an die­ser Stel­le 300 Stock­wer­ke auf­ein­an­der zu sta­peln.

Das allei­ne wäre nicht all­zu stö­rend, fän­de in der Haupt­stadt ein auf­ge­reg­ter, auf­ge­wühl­ter, schnel­ler All­tag statt. Mas­kat sieht aber aus, als sei es kom­plett ver­las­sen.

Am Tag ist das Bild nicht anders: Es gibt, soweit man das als Rei­sen­der beob­ach­ten kann, eigent­lich kein öffent­li­ches Leben. Die Stra­ßen zwi­schen den kli­nisch wei­ßen Wohn­häu­sern sind weit­ge­hend men­schen­leer, die soge­nann­te Alt­stadt ver­dient ihren Namen nicht, schließ­lich ließ der groß­mü­ti­ge Sul­tan Qabus ibn Said die meis­ten his­to­ri­schen Gebäu­de abrei­ßen und errich­te­te ein see­len­lo­ses Ver­wal­tungs­vier­tel.

Als der Mon­arch sei­nem Vater die Herr­schaft 1970 sanft aus den Hän­den nahm, war der Oman ein armes Land. Befeu­ert durch die Devi­sen­ein­nah­men aus dem Erd­öl­ge­schäft wur­de der Staat inner­halb von 40 Jah­ren im Prin­zip über­haupt erst ein­mal auf­ge­baut und zeigt heu­te eine sou­ve­rä­ne Moder­ni­tät auf der Höhe der Zeit.

Wäh­rend sie drü­ben im Nor­den – in Dubai, Doha und Abu Dha­bi – völ­lig durch­dreht dem Tur­bo­ka­pi­ta­lis­mus frö­nen und der Jemen im Wes­ten mitt­ler­wei­le mehr Got­tes­krie­ger als Tou­ris­ten anlockt, däm­mert der Oman selbst­zu­frie­den vor sich hin. Sul­tan Qabus hat das Land in einen Wohl­stands­schlaf ver­setzt.

Vor die­sem Hin­ter­grund ist es abso­lut nach­voll­zieh­bar, dass es im Oman auch kei­nen öffent­li­chen Nah­ver­kehr gibt, das Ben­zin ist lächer­lich güns­tig. Die Men­schen fah­ren mit dem Auto von Tür zu Tür und flüch­ten so schnell es geht vor der sen­gen­den Hit­ze in den Schat­ten. Alles ist kom­plett ruhig.

Was fehlt, ist die Rei­bung, die Debat­te. Auch ver­misst man die jugend­li­chen Rum­trei­ber und auf­dring­li­chen Stra­ßen­händ­ler. Manch­mal sehen die Oma­nis so ruhig und zufrie­den aus, als husch­ten sie wie Sta­tis­ten durch eine gro­ße ori­en­ta­li­sche Tru­man Show.

Wer sich in der ansons­ten kom­plett unspek­ta­ku­lä­ren Haupt­stadt die Zeit ver­trei­ben möch­te, kann der mit­täg­li­chen Glut­hit­ze in den Bogen­gän­gen der Gro­ßen Sul­tan-Qabus-Moschee ent­ge­hen. Die bei­den Auf­pas­ser vor dem Ein­gang wei­sen all­zu frei­zü­gig geklei­de­te Frau­en aus dem Wes­ten höf­lich, aber mit Nach­druck dar­auf­hin, dass in ihrer nach­läs­si­gen Auf­füh­rung der Ein­lass lei­der nicht mög­lich sei.

Das Gebets­haus erscheint gemes­sen an sei­ner Grö­ße dann wie­der ziem­lich men­schen­leer. Nur ver­ein­zelt betet ein Oma­ni unter dem rekord­ver­däch­tig gro­ßen Swa­row­ski-Kris­tall­leuch­ter in der Männerge­bets­hal­le. Drau­ßen blen­det der Sand­stein.

Unweit west­lich von Mas­kat liegt Mut­rah, dort soll es im Gegen­satz zur Haupt­stadt tat­säch­lich ein biss­chen alt­ori­en­ta­li­sches Flair zu bestau­nen geben. Man kann zum Bei­spiel auf der über­schau­ba­ren cor­ni­che fla­nie­ren, die abends von Schein­wer­fern in Bon­bon­far­ben bestrahlt wird. Oder man besucht den alten Souq von Mutra, der angeb­lich der schöns­te im gan­zen Oman sein soll. Das behaup­ten die Rei­se­füh­rer uni­so­no.

Der Rei­sen­de erkun­det also die Ver­kaufs­stän­de: Ange­bo­ten wer­den unter ande­rem Sil­ber­schmuck, Duft­höl­zer und Har­ze, Weih­rauch und dazu pas­sen­de Bren­ner aus Kera­mik, die tra­di­tio­nel­len khan­jars, Geweh­re, Blech­do­sen, Gewür­ze, Süßig­kei­ten und Stof­fe. Die Ver­käu­fer spre­chen den Besu­cher zwar unge­fragt an, sind aber auf kei­nen Fall auf­dring­lich – sie ver­kör­pern also unge­fähr das Gegen­teil des­sen, was man sich von einem ara­bi­schen Basar erhofft. Folgt man der Haupt­gas­se Khor Bam­ba nach oben, erreicht man einen Platz, auf dem alte Män­ner im Schat­ten sit­zen. Sie tra­gen wei­ße disch­da­scha und ihr amma­ma, das zu einem Tur­ban gebun­de­ne Kopf­tuch.

Trotz des rela­tiv star­ken oma­ni­schen Rial ist auf dem Markt das ein oder ande­re Schnäpp­chen zu machen, sofern man sich denn für das nicht all­zu abwechs­lungs­rei­che Waren­an­ge­bot begeis­tern kann und den zual­ler­erst genann­ten Preis unge­rührt um mehr als die Hälf­te unter­bie­tet.

Der Oman, denkt man, ist eigent­lich ein klei­nes Para­dies. Die Gesund­heits­ver­sor­gung und der Schul­un­ter­richt sind kos­ten­los, Analpha­be­tis­mus gibt es genau­so wenig wie Steu­ern, und Sul­tan Qabus schenkt jedem Oma­ni zu sei­nem 24. Lebens­jahr ein Grund­stück. Alles ist sau­ber und modern in Mas­kat. Die Stadt ist natür­lich schreck­lich lang­wei­lig.

Es ist durch­aus gang­bar, in einem der kom­for­ta­blen Fünf-Ster­ne-Hotels jeden Mit­tag einen oder meh­re­re Cock­tails zu kip­pen und sich bei einem gedan­ken­ver­lo­re­nen Blick in den blau­en Him­mel an sei­nem eige­nen Wohl­stand zu erfreu­en. Wer zum Bei­spiel im tra­di­ti­ons­rei­chen Crown Pla­za das exzel­len­te Mit­tags­büf­fet über­stan­den hat, dem erscheint jed­we­de Akti­vi­tät unter der hei­ßen Wüs­ten­son­ne als völ­lig ziel- und zweck­los.

So geht der Tag dahin im war­men Licht, in einem Strom nicht unan­ge­neh­mer Lang­wei­le. Doch wer in den Oman fliegt, um sich an den Hotel­pool einer Luxus­un­ter­kunft zu legen, der soll­te es mit dem Rei­sen gleich blei­ben las­sen. Es muss natür­lich mehr pas­sie­ren.

Hat der Rei­sen­de ein­mal bemerkt, dass er ein­ge­nickt ist, und erwacht er nun ver­wirrt aus sei­nem Schlaf, wäh­rend Mas­kat vor den Toren des Hotels immer noch kom­plett leer und unbe­wegt im Däm­mer­zu­stand ver­harrt, dann wird es Zeit auf­zu­bre­chen. Auf also, auf mit dem Gelän­de­wa­gen über ver­las­se­ne Stra­ßen, auf in die Ber­ge und in die Wüs­te…